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  • Venise : initiation à Puccini et au Campari à la Fenice

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    Sous les dorures de la Fenice, ma gorge se noue. Venu visiter le théâtre maudit, j'assiste par hasard à une répétition. Et pas un truc d'opérette : La Bohème de Puccini, rien de moins. Nous sommes mi-février et l'opéra sera à l'affiche pour le Carnaval de Venise tout le mois de mars. Sur scène, la soprano coréenne Lilla Lee (dans le rôle de Mimi) obéit aux doigts du chef d'orchestre sans baguette qui ne prend appui que sur la pianiste à sa droite. Le metteur en scène caché dans la salle surveille tout son petit monde. Une demi-heure de musique éblouissante dans un endroit hors-du-commun.

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    13 heures sonnent, la troupe s'en va, nous aussi. Ce n'est pas parce qu'on est estomaqué qu'il ne faut pas remplir nos estomacs. On se dit qu'on va finir la visite fissa, sortir dans la rue et s'enfiler la première part de pizza venue. Mais en suivant le mouvement, on atterrit au foyer de la Fenice, à l'étage en-dessous. C'est la cantine améliorée des théâtreux, où mange la troupe lors des répétitions. Quelques touristes égarés s'y arrêtent, la majorité passe son chemin. Et comme souvent, la majorité a bien tort.

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    A côté des chanteurs et du metteur en scène, on se paie un très bon grignotage pour une poignée d'euros avec les cicchetti, les tapas locaux. Quelques bouchées de sandwichs au pain de mie sans croûte (les tramezzini) ou des carrés de foccacia. C'est bon, frais, avenant, excitant... Nos gorges et nos estomacs se dénouent très facilement.

    C'est aussi l'occasion de parler enfin du spritz, l'apéro star de toute la Vénétie et réalisé ici dans les règles. Une multitude de dosages existe bien que la plupart des bistrots oublie le prosecco (le vin pétillant local) pour se tailler une marge plus importante. La recette de base : 1/3 d'apéritif amer (Campari, Aperol, ou Cynar), 1/3 de prosecco et 1/3 d'eau gazeuse. Question apéritif amer, c'est comme le rock and roll, il y a des chapelles et chaque chapelle a ses disciples. A chacun selon ses goûts. Le moins répandu, le corsé Cynar (prononcez "tchinar"), une liqueur à base d'artichaut ; le célèbre Campari le plus plus amer et assez alcoolisé (25°). Attention à ne pas oublier le troisième, le très populaire Aperol, bien plus rond et moins fort (11°) donc plus facile à boire, ce qui explique son succès. Ici tentons les extrêmes : le brun Cynar et l'Aperol plutôt orange. Le Campari quant à lui est bien rouge. Reconnaître un spritz à l'oeil nu, c'est en réalité très facile.

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    Parenthèse hors des temps modernes dans l'enceinte du plus bel opéra du monde.

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  • Venise : le café, ça se prend dans les bonnes pâtisseries

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    Chaque matin, un petit café à la Pasticceria Rizzardini. Depuis 1742, combien d'espressi ont-il servi ?

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    Et combien de nosea (3,5 euros), le cookie qui me rend fou ? Farine, beurre, cacao, potiron, noisette. A rendre accro.

    Nosea ? Boooon...

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    Pasticceria Rizzardini, Campiello dei Meloni 1415, San Polo, Venezia, 041 52 23 835.

  • Venise : un apéro chez Da Carla

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    Chez Da Carla, bien planquée dans une ruelle tout près de la place Saint-Marc, c'est devenu un peu guindos mais on s'en fout, on n'en a fait qu'à notre tête : on y va seulement pour l'apéro. La patronne ne comprend pas trop, mais c'est l'hiver, la ville n'est pas encore surchargée de touristes, le restaurant attend les clients, elle accepte.

    Puisqu'à Venise, tout bon repas commence avec du prosecco, allons-y. Pour ne pas s'enfiler une bouteille à deux dès l'apéro, on fait dans le pichet du patron de 50 centilitres. Et souvent on s'arrête là, car l'habitude du vin naturel fait que nos estomacs ont désormais du mal à digérer les liquides industriels. A suivre, les ciccheti, les tapas locaux. Pour 15 euros, l'assiette on est assez excité même si ce n'est pas non plus l'ambiance sympa de la mortadelle truffée de Padoue. Mention spéciale pour les tramezzini, ce toast au pain de mie sans croute avec jambon (ou thon) et oeuf dur.

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    Da Carla, Corte Contarina 1535A, San Marco, Venezia, 041 523 7855.

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