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madiran

  • Toulouse : Emile, le classicisme du Sud-Ouest

    Dans ma bouche, ce n'est pas forcément une insulte. Au contraire, quand c'est aussi bien exécuté. Quelques heures seulement après un grignotage au Bibent, cap encore sur le sud-ouest. Normal... Je me souviens du cassoulet d'Emile englouti lorsque j'étais encore étudiant, au début de mon intérêt pour le miam-miam. J'en garde un souvenir ému. Verdict ? Oui, très bon. On saute au plafond ? Pas forcément, mais c'est très bon.

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    Pour ma part, une pomme de ris de veau cuit en cocotte, un plat rassurant. Au moment de la photo, il en reste encore deux fois pareil dans ladite cocotte.

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    On avait guère le temps, donc point de dessert et seulement une demi-bouteille. C'est vrai qu'Emile ne brille pas par sa carte des vins, même s'il y a de sacrés progrès comme les gaillacs de Causse Marines (Patrice Lescarret) ou évidemment le madiran 2006 de Montus (Alain Brumont). Ce n'est pas forcément mon style de vin, ce n'est pas du morgon c'est sûr. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître que c'est bien bon. J'imaginais quelque chose d'un peu plus lourd ; non c'est assez fin. Il faut dire qu'en choisissant cette demi-bouteille, je savais où je mettais les pieds. 

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    Emile, 13 place St-Georges, 31 000 Toulouse, 05 61 21 05 56.

  • Le madiran nécessite du temps

    Chez Augé, une incongruité : le madiran 1997 du domaine Pichard (7 euros) dort dans les casiers en bois depuis quelques années déjà. Dernièrement j'ai fait ce petit investissement. J'y ai mis 48 heures à finir la boutanche. Le premier jour, écrasant. Le second, délicat. Le troisième, digeste. Ce n'est pas un grand cru, on arrive sans doute trop tard mais selon les jours, c'est un rouge qui peut plaire au plus grand nombre.

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